В жизни любого бытового мастера, способного содержать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, приходит момент, когда сломалась некая трудная электронная техника и он стоит перед избранием: отдать на ремонт в сервис либо предпринять попытку починить собственноручно. В данной публикации мы рассмотрим способы, которые способны помочь ему в данном.
Так вот, у вас вышла из строя какая-нибудь техника, к примеру ЖК ТВ, с чего необходимо начать ремонт? Все мастера понимают, что начинать ремонт нужно не с измерений, либо даже слету перепаивать ту деталь, которая подняла предположение в чем-нибудь, а с наружного осмотра. В это входит не только лишь просмотр экстерьера плат телевизора, сняв его покрышку, на объект пригоревших радиодеталей, вслушивание в целях услышать частотный крик или щелканье.
Сперва необходимо просто подключить ТВ в интернет и посмотреть: как он себя проводит после подключения, отвечает ли на кнопочку подключения, или подмигивает светодиод индикации обычного режима, либо изображение возникает на несколько сек и теряется, или изображение есть, а звук отсутствует, или напротив. По всем этим симптомам, можно получить информацию, от которой будет можно опереться при последующем ремонте. К примеру в мерцании светодиода, с некоторой периодичностью, можно установить код неисправности, самотестирования телевизора.
После того, как симптомы определены, необходимо найти серьезную модель устройства, а лучше если произведен Service manual на устройство, документацию со схемой и списком компонентов, на особых веб-сайтах посвященных ремонтным работам электроники. Также полезным, будет в будущем, вколотить в поисковик общее наименование модификации, с коротким изображением неисправности, представляющим в нескольких словах, ее резон.
Впрочем временами лучше находить модель по автошасси устройства, или наименованию платы, к примеру блока питания ТВ. А как быть, если модель все-таки отыскать не удалось, а вы не известны со схемотехникой этого устройства?
В этой ситуации, можно постараться просить помощи на специальных форумах по ремонтным работам техники, после выполнения ориентировочной диагностики собственноручно, в целях скопить информацию, от которой мастера, помогающие вам сумеют опереться. Какие рубежи содержит, данная ориентировочная диагностика? Сперва, вы должны удостовериться в том, что питание поступает на оплату, если устройство вообще не подает никаких симптомов жизни. Вполне может быть это покажется избитым, а полезным будет рассказывать шнур питания на цельность, в режиме голосовой прозвонки. Читайте здесь как пользоваться стандартным мультиметром.
Потом используется прозвучивание предохранителя, в данном же режиме мультиметра. Если у нас тут все хорошо, необходимо померять усилия на разъемах питания, идущих на оплату регулирования ТВ. Как правило усилия питания, присутствующие на контактах слота, могут быть записаны рядом с слотом на плате.
Так вот, мы измеряли и усилие какое-нибудь у нас отсутствует на разъеме — это говорит о том, что модель работает не верно, и необходимо находить причину данного. Самой частой причиной неисправностей встречающейся в ЖК ТВ, считаются очевидные электролитные конденсаторы, с повышенным ESR, равносильным поочередным противодействием.
В самом начале публикации я сообщал про крик, который вы вероятно услышите, итак вот, его выражение, например и есть следствие повышенного ESR конденсаторов незначительного номинала, стоящих в цепях обычного усилия. Чтобы обнаружить такие конденсаторы требуется особый электроприбор, ESR (ЭПС) метр, или триод тестер, впрочем в последнем случае, конденсаторы надо будет спаивать для измерения. Фото собственного ESR метра позволяющего определять этот показатель без выпаивания сообщил ниже.
Как быть если подобных устройств нет в наличии, а предположение пало на эти конденсаторы? Тогда необходимо посоветоваться на форумах по ремонтным работам, и уточнить, в котором узле, какой части платы, необходимо сменить конденсаторы, на заранее действующие, а такими являются лишь свежие конденсаторы из радиомагазина, поскольку у прежних в потреблении данный показатель, ESR, может также зашкаливать либо быть на грани.
То что вы могли выпаять их из устройства, которое раньше работало, в этом случае роли не играет, в связи с тем что данный показатель важен лишь для работы в индукционных цепях, как следствие раньше, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, данный конденсатор мог отлично работать, а иметь показатель ESR значительно зашкаливающий. Значительно упрощает деятельность то, что конденсаторы огромного номинала имеют в собственной нижней части насечку, по которой в случае прихода в непригодность просто раскрываются, или создается выпуклость, свойственный симптом их непригодности для любого, даже начинающего мастера.
Если вы замечаете почерневшие резисторы, их необходимо рассказывать мультиметром в режиме омметра. Предварительно необходимо выбрать порядок 2 Бог, если на дисплее будут значения отличающиеся от единицы, либо превышения лимита измерения, нам необходимо как следствие снизить лимит измерения на мультиметре, для постановления его не менее четкого значения. В случае если на дисплее единица, то вероятнее всего такой резистор располагается в откосе, и его необходимо сменить.
Если есть вероятность прочесть его номинал, по маркировке разноцветными кольцами, отмеченными на его каркас, прекрасно, иначе без модели, не справиться. Если модель есть в наличии, то необходимо посмотреть его выражение, и установить его номинал и производительность. Если резистор прецессионный, (истинный) его номинал можно накопить, методом подключения 2-ух стандартных резисторов поочередно, большего и большего номиналов, первым мы задаем номинал дерзко, заключительным мы подгоняем пунктуальность, при этом их совместное противодействие уложится.
Транзисторы, диоды и микросхемы: у них далеко не всегда можно установить неисправность по внешности. Понадобится измерение мультиметром в режиме голосовой прозвонки. Если противодействие какой или из ножек, сравнительно какой то другой ножки, одного устройства, равно нолю, либо близко к к данному, в спектре от нулевой отметки до 20-30 Ом, вероятнее всего, такая деталь подлежит смене. Если это полярный триод, необходимо исполнить в соответствии с распиновкой, его p-n проходы.
В большинстве случаев такой проверки бывает довольно, чтобы думать триод рабочим. Улучшенный способ изображен здесь. У диодов мы также звоним p-n переход, в непосредственном направлении, должны быть числа порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шотки, у них большее снижение усилия, и при прозвонке в непосредственном направлении на дисплее будут числа в спектре 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, равнинные транзисторы, стандартным мультиметром без выпаивания так не исследовать, нужно довольно часто думать их символически рабочими, если их выводы не звенят между собой коротко, либо в невысоком противодействии.
При этом необходимо принимать во внимание, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит интегрированный светодиод, и при прозвонке будут сведения 600-1600. А тут есть 1 аспект: в случае, если к примеру вы прозваниваете мосфеты на оперативной памяти и при 1-м прикосновении слышите голосовой знак, не торопитесь вписывать мосфет в проломленный. В его цепях стоят электролитные конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как нам известно, на некоторое время себя ведут, будто бы цепь замкнута коротко.
Что и демонстрирует наш ампервольтметр, в режиме голосовой прозвонки, писком, первые 2-3 сек, а потом на дисплее побегут растущие числа, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. К слову по данной же причине, в целях сохранить диоды диодного мостика, в пульсирующих блоках питания устанавливают терморезистор, ограничивающий флюиды заряда электролитных конденсаторов, в момент подключения, через диодный мост. На сайте remobi.ru вы найдете все, что непонятно вам или нужно.
Многих знакомых новичков ремонтников, обращающихся за выключенной консультацией в Вконтакте, удивляет — им говоришь прозвони светодиод, они прозваниют и сразу-же рассказывают: он проломленный. Здесь привычно всегда стартует разъяснение, что необходимо или привстать, выпаять одну ножку светодиода, и повторить измерение, или проверить модель и оплату, на содержание одновременно присоединенных компонентов, в невысоком противодействии. Такими довольно часто могут быть второстепенные обмотки пульсирующего трансформатора, которые именно и включаются одновременно выводам диодной комплектации, либо иными словами двойного светодиода.
Тут предпочтительнее 1 раз уяснить, требование таких объединений:
- При поочередном объединении 2-ух и не менее компонентов, их совместное противодействие будет больше большего любой, по раздельности.
- А при синхронном объединении, противодействие будет меньше большего любой компоненты. Как следствие наша обмотка трансформатора, имеющая противодействие в любом случае 20-30 Ом, шунтируя, воспроизводит для нас “прорванную” диодную комплектацию.
Разумеется все детали починок, пока, в одной публикации открыть невозможно. Для ориентировочной диагностики многих неисправностей, оказалось, бывает довольно стандартного мультиметра, используемого в режимах вольтметра, омметра, и голосовой прозвонки. Довольно часто в случае наличия опыта, в случае простой неисправности, и дальнейшей смены компонентов, на этом ремонт бывает завершен, даже без присутствия модели, произведенный так зазываемым “способом академического тыка”. Что разумеется не верно, а практика показывает, работает, и, к великой радости, совершенно не в связи с тем что изображено на иллюстрации выше). Всем успешных починок, специально для сайта Радиосхемы — AKV.